Ricette tradizionali

La Hall of Fame del pasto quotidiano: Fernand Point

La Hall of Fame del pasto quotidiano: Fernand Point

Con l'aiuto di Il Consiglio del pasto quotidiano, abbiamo selezionato dieci figure chiave della storia del cibo da onorare quest'anno nel nostro gruppo di personaggi famosi. Questo è il motivo per cui Fernand Point, probabilmente il più importante ristoratore francese del XX secolo, fa parte del roster.

Fernand Point (1897-1955) era uno chef, un ristoratore, un buongustaio e un filosofo. Cos'altro chiameresti un uomo che una volta scrisse "Una delle cose più importanti che distingue l'uomo dagli altri animali è che l'uomo può trarre piacere dal bere senza avere sete"? Questa linea appare in Ma Gastronomia, una raccolta delle sue ricette e osservazioni pubblicate 14 anni dopo la morte di Point. Quindi fanno questi: "La grande cucina non deve aspettare l'ospite; è l'ospite che deve aspettare la grande cucina" e "Se il divino creatore si è sforzato di darci da mangiare cose deliziose e squisite, il minimo che possiamo è prepararli bene e servirli con cerimonie" e "In tutte le professioni senza dubbio, ma certamente in cucina, si è studenti per tutta la vita".

Point è nato in una famiglia di ristoratori nella città borgognona di Louhans, a nord-est di Mâcon, dove suo padre gestiva il buffet della stazione ferroviaria. È stato a casa di suo padre che Point, da ragazzo, ha lavorato per la prima volta in una cucina professionale. Ha lasciato la casa da adolescente per fare l'apprendista nelle cucine degli hotel a Parigi, Cannes e nella città termale di Évian-les-Bains. Nel 1922, la sua famiglia si trasferì a Vienne, appena a sud di Lione, dove suo padre fondò un piccolo ristorante indipendente in un edificio del XIX secolo vicino alla piramide gallo-romana (in realtà, più di un obelisco sorretto da archi) che era uno dei le principali attrazioni della città. Nel 1924, l'anno prima di morire, suo padre si ritirò e lasciò il ristorante per Point.

Come chef, Point ha abbracciato il classico canone culinario francese, ma non ha visto alcun motivo per esserne schiavo. Quasi fin dall'inizio, ha iniziato a sviluppare nuovi piatti ea riorganizzare la struttura organizzativa della cucina. Nel 1930 sposò una giovane parrucchiera viennese che veniva regolarmente al ristorante con i suoi genitori. Marie-Louise, detta "Mado", ha assunto la direzione della sala da pranzo. Ma come rifiutava di essere vincolato dalle vecchie regole della cucina, rifiutava di essere incatenato ai forni. Gli piaceva parlare con i suoi clienti, conoscere le loro simpatie e antipatie, personalizzare i menu. Potrebbe benissimo essere stato lo chef-ristorante originale, nel senso che intendiamo oggi il termine.

Uno dei motivi per cui Point è particolarmente importante è che è stato probabilmente il primo chef di spicco che ha ampliato la sua competenza per includere la sala da pranzo. Andava continuamente avanti e indietro tra le due metà del ristorante, sorvegliando gli uomini (e in quell'epoca erano sempre uomini) che cucinavano il suo cibo, ma anche tenendo d'occhio il modo in cui veniva servito il cibo e le reazioni dei i commensali. Gli piaceva parlare con i suoi clienti, conoscere le loro simpatie e antipatie, personalizzare i menu. Potrebbe benissimo essere stato lo chef-ristorante originale, nel senso che intendiamo oggi il termine.

Point ha anche gradualmente ristrutturato e ampliato il luogo che aveva soprannominato La Pyramide, dopo il vicino obelisco, e ha portato le migliori tovaglie, porcellane, cristalli e argenteria. Ha scelto i vini. (Si dice che sia stato determinante nel convincere il suo amico Pierre Taittinger a vinificare lo champagne in uno stile più secco rispetto alla norma, rendendolo adatto a piatti salati e dolci.) Era facile da accontentare, gli piaceva dire; tutto ciò di cui aveva bisogno era il meglio di tutto.

Nel 1926, il ristorante aveva guadagnato due stelle Michelin. Nel 1932 vinse il terzo.

Se uno chef può essere giudicato almeno in parte da chi ha imparato da lui, Point merita ancora più allori. Attraverso la sua cucina passarono futuri luminari come François Bise, che avrebbe vinto tre stelle nel suo Auberge de Père Bise a Talloires; quel grande monumento della cucina lionese, Paul Bocuse; e un certo numero di colleghi di Bocuse nella creazione della Nouvelle Cuisine degli anni '60, tra cui Jean e Pierre Troisgros, Alain Chapel e Louis Outhier. Tutti, dissero in seguito in vari modi, furono ispirati e incoraggiati da Point a pensare oltre Escoffier, oltre i vecchi modi - e (questo era un principio fondamentale della Nouvelle Cuisine) ad abbracciare ingredienti locali e stagionali con fervore quasi religioso.

Point era un uomo robusto e gli piaceva mangiare. Si racconta che si alzasse presto ogni giorno e ordinasse tutto il cibo che gli sarebbe stato richiesto dai suoi fornitori abituali (proibiva il riciclaggio degli avanzi del giorno precedente; "Ogni mattina il cuoco deve ricominciare da zero, senza niente sui fornelli ," ha scritto. "Ecco cosa è la vera cucina") e poi si è seduto a fare colazione in solitario - uno spuntino leggero, come due o tre polli arrosto - accompagnato da una o due bottiglie di Champagne. Per il suo cinquantesimo compleanno, il 25 febbraio 1947, preparò una cena modesta per i suoi amici (e per se stesso): parfait di foie gras, paté caldo di beccacce, mousse di trota del Rodano con salsa di gamberi, cardi al tartufo, manzo à la royale (ripieno di prosciutto e tartufo, guarnito con creste di gallo e ancora tartufi), cappone di Bresse tartufato freddo glassato all'aspic, caprino di Saint-Marcellin, una marjolaine (inventata da Point, questa torta ormai famosa è un'elaborazione della classica merinque-e -confezione di crema al burro chiamata la dacquoise), sorbetto al limone e frutta fresca assortita, il tutto irrigato con Dom Pérignon, Château Grillet 1945 e Hospices de Beaune Cuvée Brunet 1937.

Era generoso con gli altri oltre che con se stesso. In un'epoca di chef ossessivamente riservati, condivideva liberamente le sue conoscenze. Amava servire grandi porzioni ai suoi clienti e girava per la sala da pranzo assicurandosi che tutti fossero soddisfatti. Affidò giovani chef a lavorare fianco a fianco con i loro colleghi più esperti. "È il dovere di un buon chef", ha scritto in Ma Gastronomia, "per tramandare alla prossima generazione tutto ciò che ha imparato e sperimentato". Sapeva essere generoso anche con chi non lavorava per lui. La storia è raccontata in Ma Gastronomia quel Point un giorno incontrò un giovane straniero che guardava La Pyramide - l'obelisco - e gli chiese perché fosse venuto in città. "Volevo visitare questo luogo per poter dire ai miei amici che ero stato a La Pyramide", rispose, intendendo l'obelisco, al quale Point rispose: "Non sei stato a La Pyramide finché non hai cenato a La Pyramide.” Invitò quindi il giovane al ristorante, dove gli servì, gratis, un pranzo spettacolare.

"Successo", ha scritto Point nei quaderni che sono diventati parte di Ma Gastronomia, "è la somma di tante piccole cose fatte bene". Scriveva anche "Per quanto riguarda la cucina bisogna leggere tutto, vedere tutto, sentire tutto, provare tutto, osservare tutto, per conservare alla fine, solo un po'". Difficile non desiderare, anelante e quasi sicuramente invano, che alcuni degli istantanei chef "celebrità" di oggi leggano e comprendano quel sentimento.

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L'ascesa e la caduta della cucina francese

Nel 2006, dopo anni di reportage in Medio Oriente, mi sono trasferito a Parigi. È stata una scelta casuale, la serendipità di un subaffitto tramite un amico di un amico. Doveva essere temporaneo nel momento in cui stavo solo cercando un posto dove rintanarmi e finire un libro. Tutti i miei amici dicevano: “Oh Parigi, che bella! Devi mangiare bene". Sono rimasti sorpresi di sentirmi lamentare che i menu parigini erano noiosi e ripetitivi. “Paté seguito da nient'altro che entrecôte, entrecôte, entrecôte. Di tanto in tanto arrosto di agnello, petto d'anatra. Nessuna verdura di cui parlare», dissi loro. "È una tirannia della carne in salsa marrone". Mentre il resto del mondo aveva iniziato a (ri)scoprire la propria cucina e innovare, il ristorante francese sembrava ristagnare in una pozza di demi-glace che si congelava.

Altrove, posti come Balthazar a New York e il Wolseley a Londra sembravano fare il ristorante francese meglio dei francesi. In Francia, la vecchia guardia di critici e ristoratori rimase convinta che la cucina francese fosse ancora la migliore al mondo e un vanto nazionale. I bistrot si sono attaccati alle tradizionali tovaglie a quadretti rossi e bianchi e ai menu scritti con il gesso anche mentre stavano cuocendo al microonde il boeuf bourguignon pre-preparato nel retro. Nel 2010, quando il pasto del ristorante francese è stato aggiunto all'elenco dell'Unesco del "patrimonio culturale immateriale" del mondo, è stato come se il ristorante francese fosse diventato un pezzo da museo e una parodia di se stesso.

L'eccellenza percepita della loro cucina e dei loro ristoranti ha rappresentato a lungo una parte vitale dell'identità nazionale francese. Era troppo facile attribuire questo declino a un certo conservatorismo nazionale, compiacimento e campanilismo – facili provocazioni anglosassoni. La vera storia è più complicata. L'attività di ristorazione è sempre stata soggetta a cambiamenti nella società e nelle circostanze economiche. Il cibo, quello che mangiamo e come lo mangiamo fuori, è in continua evoluzione, secondo le tendenze e il tempo.

Ho lasciato la Francia per quattro anni tra il 2010 e il 2014. Quando sono tornato a Parigi, le cose erano cambiate. Gli australiani avevano aperto caffè italiani e finalmente potevi prendere un cappuccino decente. Erano comparsi nuovi cocktail bar e caffè alla moda stavano preparando mojito con vero succo di lime. L'hamburger era di gran moda. I parigini avevano abbracciato il cibo asiatico in grande stile: i banchi di ramen proliferarono, un articolo di copertina dell'anno scorso per lo speciale di gastronomia di Le Monde Magazine era intitolato L'Asia Maggiore, che può essere approssimativamente tradotto come "l'onda asiatica". Anche il canuto doge degli chef francesi, il grande Alain Ducasse, ha ammesso che il suo pranzo ideale erano i soba noodles freddi. Nuovi sapori e una nuova informalità alla tavola stavano prendendo piede, ma allo stesso tempo, più di 200 anni di cultura della ristorazione sono un'istituzione formidabile e amata. La domanda è come gestire la tradizione: cosa mantenere e cosa aggiornare?

Per la generazione dei miei genitori, e per 100 anni prima di loro, era assiomatico che il cibo francese fosse il migliore al mondo. Nel 1948, all'età di 13 anni, mio ​​padre fu portato dallo zio a pranzo a La Pyramide, un ristorante nella città sud-orientale di Vienne. È stata un'esperienza che gli ha cambiato la vita. Papà era cresciuto in collegio nelle Highlands durante le privazioni e il razionamento del tempo di guerra: uova in polvere, pane tostato bruciato, geloni. L'effetto del suo incontro con la cucina di Fernand Point, il più celebre chef francese dell'epoca, fu profondo. Non aveva idea che il cibo potesse avere quel sapore. Il pollo di Bresse al profumo di dragoncello e la dauphinoise di patate cremose sembravano sciogliersi sulla sua lingua. Rimase impressionato dal teatro del servizio, dall'abbondanza di cioccolato del carrello dei dolci e dal gusto in argento sbalzato del sommelier che portava al collo come orgogliosamente la gorgiera di un maresciallo napoleonico (papà è sempre stato un grande fan di Napoleone).

La vita di mio padre e, fortunatamente per me, anche la vita dei suoi figli, sono state modellate da quel pasto. Siamo cresciuti attraversando la Manica traghettando verso destinazioni stellate Michelin, mangiando cosce di rana con le dita, assaggiando vino che eravamo troppo giovani per bere, imparando le etichette dei tovaglioli in giro e delle forchette da pesce. All'età di sei anni, al mio fratellino piaceva ordinare sei lumache per iniziare e poi una dozzina per il piatto principale.

Epifanie culinarie come quelle di mio padre non erano rare nel XX secolo. Le biografie di grandi chef e memorie francofile – Hemingway, AJ Liebling, Julia Child – ne sono piene. Una dozzina di ostriche e una bottiglia di Chablis sembravano scacciare le successive miserie della prima guerra mondiale, della Grande Depressione e della seconda guerra mondiale. Un generoso piatto di cassoulet o copertate de veau era contraffatto alle comodità industrializzate del consumismo di fine Novecento: supermercati, pacchetti di patatine, lattine di zuppa. In Gran Bretagna e in America, sembrava che avessimo perso i nostri legami con la terra e la sua generosità. La Francia era diversa.

Allora i migliori ristoranti erano francesi e le ricette venivano preparate secondo le indicazioni dei grandi chef francesi del XIX secolo Auguste Escoffier e Marie-Antoine Carême, e descritte anche nei menu inglesi in francese corsivo: à lacacciatore, bordolese, Armoricaina. Il francese era l'epitome di ciò che il cibo - un pollo o un pezzo di manzo o una carota - poteva aspirare a essere. "Oh, in Francia non puoi mangiare un pasto cattivo!" Ricordo che mia madre diceva nella mia infanzia. Era un'osservazione comune nell'epoca. “Anche nel instradatori [il camion si ferma]”, dichiarò mia madre, “il patatine fritte sono freschi e il salsiccia delizioso."

Rinomato chef francese e ossessivo del purè di patate Joël Robuchon. Fotografia: Gerard Fouet/AFP/Getty Images

Fernand Point sosteneva che per padroneggiare un piatto devi cucinarlo 100 volte. Era tanto esigente quanto grasso. "Guarda lo chef", ha consigliato. "Se è magro, probabilmente cenerai male". La sua cucina ha sposato i due filoni della cucina da ristorante francese: tradizione e terroir Parigi e le province. Dal lato paterno, la tradizione ottocentesca di nutrire riccamente i ricchi: Carême's pezzo di resistenza dolci, torri di zucchero filato, soufflé e vol-au-vent e le abili lusinghe di Escoffier commercializzate per una nuova era di celebrità Tournedos Rossini, dal nome del famoso compositore Peach Melba, dopo Nellie Melba la celebre cantante d'opera fragole à la Sarah Bernhardt (con ananas e sorbetto di Curaçao). Dal lato femminile, Point si è ispirata a generazioni di madri, le cucina familiare di contadini che vivevano e cucinavano vicino alla terra, brasando lentamente nel focolare piatti unici: daube de boeuf, cassoulet, pot-au-feu, Coq au Vin.

In molti modi, il cibo di Point rappresenta l'apice della cucina francese classica. Terroso ma raffinato, si basava su ingredienti impeccabili. Le ricette del suo ricettario, Ma Gastronomia, sono quasi assurdamente semplici. Si aggiunge pochissimo all'ingrediente principale una noce di burro, un mestolo di brodo, una manciata di spugnole o qualche foglia di dragoncello. Forse l'eredità più duratura di Point è l'idea che la grande cucina riguardi l'elevazione del gusto essenziale di ogni singolo ingrediente. Ma è anche un punto fermo.

Ricordo di aver litigato con il mio ragazzo francese perché avevo suggerito di marinare il pollo per cena nello yogurt e nel cumino. Il ragazzo alzò le braccia allarmato. "Ma non è il punto di assaggiare il pollo?" Furioso e straniero, ho risposto: “No! È proprio l'opposto! Cucinare significa scherzare con il pollo! Cucinare significa aggiungere sapore!” Qui c'era il problema tra il conservatorismo culinario francese e il modo in cui in Gran Bretagna e America abbiamo raccolto ingredienti da tutto il mondo e reso i preferiti nazionali con curry ibridi e Tex-Mex.

Per più di 200 anni, la Francia è stata il centro dell'attività culinaria, il luogo in cui gli chef aspiravano a formarsi e dove i ristoratori cercavano ispirazione, ma le cose stavano cambiando. All'inizio del millennio, quando Ferran e Albert Adrià a El Bulli in Spagna stavano inventando la gastronomia molecolare sferificando il succo di melone, il grande chef du jour francese, Joël Robuchon, stava perfezionando il purè di patate. Non c'è dubbio che Robuchon's purea è probabilmente il boccone di patate più straordinario che ingoierai, ma il mio momento La Pyramide è arrivato a El Bulli nel 2004 quando ho mangiato attraverso l'immaginazione dei fratelli Adrià. Ricordo ancora ogni piatto: un tuorlo d'uovo racchiuso in un raviolo trasparente un rettangolo perfetto di sardina argentata con un puntino nero di interiora di pesce ridotto all'essenziale umami. Ha cambiato non solo il modo in cui pensavo al cibo, ma anche il modo in cui pensavo alla vita. (Perché seguire le regole? Cosa sono i confini? Che gioia deliziosa pensare al di là di tali vincoli!) Nel 1997 Adam Gopnik ha scritto un articolo spartiacque sul New Yorker, facendo eco a ciò che la gente sussurrava da tempo: “C'è una crisi nella cucina francese? ?" In effetti, quando sono arrivato per la prima volta a Parigi nove anni dopo, sembrava che ci fosse. Che cosa era successo?

Il ristorante è un'invenzione moderna e, soprattutto, francese. Certo, ci sono sempre state locande e taverne dove i viaggiatori potevano mangiare un boccone. Ma l'atmosfera tendeva a essere maschile, la cucina ruvida e pronta, i tavoli condivisi. La parola “ristorante” originariamente si riferiva a un ricostituente, un corroborante, un fortificante. Nel XVIII secolo, con la crescita di Parigi, i macellai iniziarono a vendere brodi, brodi nutrienti a base di ritagli di carne, agli operai e ai commercianti. Queste prime bancarelle di zuppe divennero note come ristoranti, un decreto del 1786 consentiva a "ristoratori e ristoratori [coloro che preparano zuppe fortificanti]" di servire il pubblico in loco. Ora potresti sederti a un tavolo per mangiare la tua zuppa invece di doverla portare via.

Questo decreto coincise con la costruzione del Palais Royale, con i suoi eleganti portici destinati ad ospitare negozi e atelier (e, inevitabilmente, bordelli, in uno dei quali, secondo alcuni, perse la verginità un giovane tenente Bonaparte) nello stile di un bazar orientale. Questo nuovo centro commerciale necessitava di una food court per i parigini affamati, e molti dei primi ristoranti si trovavano dentro e intorno ad esso. Le Grand Vefour occupa ancora lo stesso angolo dove c'è un ristorante dal 1784. È forse il ristorante più bello del mondo. Le sue pareti sono dipinte con ninfe e ghirlande in stile Luigi XVI che ricordano una villa romana, e le tavole recano piccole targhe che nominano gli ex mecenati: Napoleone, Victor Hugo, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre.

La rivoluzione francese ha spazzato via il vecchio ordine. Le gilde avevano suddiviso il cibo in specialità gelosamente custodite – solo salumieri potrebbe curare solo la salsiccia boulanger pane cotto a girarrosto poteva arrostire la carne ma non era autorizzato a cuocere uno stufato in un forno - ma ora erano rotti. Parigi ribollita di politica e complotti, affamati pamphlet e ristoranti di provincia spuntavano ovunque per dar loro da mangiare. E anche il cibo è cambiato. Gli elaborati banchetti del antico regime, in cui animali interi venivano imbalsamati e vestiti e posti tutti allo stesso tempo sul tavolo, sono stati sostituiti da piatti che sono stati serviti dai camerieri da un vassoio - in stile russo. I nuovi ristoranti incarnavano i tempi cambiati: un menu a scelta, porzioni individuali servite a chiunque potesse pagare. Democrazia nel piatto.

Forse il ristorante più bello del mondo… Le Grand Vefour a Parigi. Fotografia: Alamy

Quasi non appena hanno inventato il ristorante, i francesi hanno inventato la scena del ristorante. Il primo critico gastronomico, Grimod de la Reynière, ha scritto recensioni nella sua gazzetta, l'Almanacco del Gourmet. Quando Napoleone fu sconfitto per la prima volta, nel 1814, l'almanacco elencava più di 300 ristoranti a Parigi. Seguì presto il lessico della cucina. Marie-Antoine Carême è stato il primo chef famoso, che ha cucinato per re e imperatori, e ha scritto il codice della cucina francese, classificando le cinque grandi salse madri (besciamella, spagnole, vellutata, olandese e pomodoro) da cui derivano tutti gli altri. In seguito, Escoffier organizzò la cucina del ristorante nella rigida gerarchia che ancora oggi prevale, dal commis chef in fondo, al chef de party che sovrintendono alle diverse postazioni di carne o pesce o antipasto freddo, al sous chef e il chef di cucina. Nel frattempo, Jean Anthelme Brillat-Savarin, un avvocato che ha coniato il termine gastronomo, aveva fatto il salto intellettuale: godersi il cibo non era solo una piacevole distrazione, sosteneva, ma un'arte civilizzatrice di portata esistenziale. Come scrisse una volta: "Dimmi cosa mangi e ti dirò cosa sei".

Tutta la grammatica e l'idioma di ciò che conosciamo e comprendiamo come "un ristorante" sono stati sviluppati dai francesi nel XIX secolo. Il menù, la progressione di tartine e antipasti seguito da antipasto, piatto e dolce, la marcia di accompagnamento di aperitivo, vino, caffè, digestivo. Il modo in cui Maître D (Maître d'hôtel, o padrone di casa) accoglie gli ospiti, la formalità dei camerieri che indossano la tradizionale cravatta nera. C'era uno sfarzo e uno spettacolo specifici in un ristorante, che era diverso da una tavola calda, un pub o una taverna. Col tempo, sarebbe venuto a connotare una sofisticatezza che sarebbe diventata una riserva speciale dei francesi e, per noi rozzi anglosassoni meccanici, l'apice delle nostre aspirazioni.

Nel corso del XIX secolo, il ristorante fiorì e si evolse. Il bistrot era un allegro locale di quartiere, spesso gestito da marito e moglie. Le brasserie erano ristoranti di birra portati a Parigi dai rifugiati alsaziani dalla guerra franco-prussiana del 1870, che servivano choucroute e birra alla spina. Brodi erano popolari caffetterie della classe operaia che servivano cibo a buon mercato in vaste sale da pranzo che potevano ospitare centinaia di persone alla volta.

C'erano dozzine di brodi a Parigi tra il 1850 e il 1950. Molte erano catene - i primi gruppi di ristoranti, forse anche i primi fast-food - che raccoglievano economie di scala acquistando grandi quantità e capovolgendo i tavoli alla velocità di una porta girevole. Quando sono arrivato a Parigi ne era rimasto solo uno, Chartier, in un angolo dimenticato del nono arrondissement. Ci andavo spesso per i classici di tutti i giorni: oeuf dur maionese, carote rape, frittelle di pollo, tête de veau. Aveva le pareti color nicotina e l'umidità chiacchierona di una folla invernale all'ora di pranzo, e mi piaceva immaginare che fosse il tipo di posto dove Orwell lavava i piatti quando era giù e fuori.

Il ristorante Bouillon Chartier a Parigi. Fotografia: Alamy

Durante la Belle Époque, tra la guerra franco-prussiana e la successiva invasione tedesca della Francia nel 1914, Parigi era la capitale del mondo. Incarnava la velocità vertiginosa e l'eccitazione dei tempi: cinema, Pasteur, la Torre Eiffel, aeroplani, telefoni, automobili, impressionismo, espressionismo, cubismo, Proust, Rimbaud, Diaghilev, art nouveau, haute couture e cappelli svettanti. Parigi nella Belle Époque era l'apice dello stile e del gusto. Può mai esserci stato un posto e un'epoca migliore nella storia per divertirsi? I francesi, come tutti noi, ne lamentano la scomparsa. Più di 100 anni dopo, a volte, guardando un menu ricco di foie gras, panna e manzo, pensavo che si consolassero continuando a mangiarlo.

Ma nel momento in cui Lost Generation si divertiva nei suoi fasti passati negli anni '20, Parigi viveva già come una versione romanzata di se stessa. AJ Liebling, che in seguito sarebbe diventato un giornalista di guerra per il D-Day e un famoso saggista del New Yorker, si innamorò dei ristoranti francesi poco più che ventenne, anche se molti buongustai più anziani si lamentavano che il loro periodo d'oro fosse finito.

Per molto tempo, dopo la seconda guerra mondiale, nessuno si accorse del declino del ristorante francese, anche perché c'era poca concorrenza. Gli inglesi facevano bollire le verdure fino a farle diventare grigie, e battevano e friggevano tutto il resto, gli americani gelatinizzavano le insalate e scongelavano la cena. I ristoranti cinesi e indiani erano ancora ampiamente visti come opzioni economiche (e imitavano ancora i francesi con tovaglie e tovaglioli di origami), il sushi era pesce crudo e quasi nessuno era ancora stato in vacanza in Thailandia o in Marocco.

Negli anni '70 i miei genitori – come altri buongustai dell'epoca – pianificarono interi viaggi intorno alle raccomandazioni asterisco sbuffate della Guida Michelin. Le Guide Michelin è stato pubblicato per la prima volta nel 1900 per incoraggiare i primi automobilisti a visitare i ristoranti delle province e presto divenne il grande arbitro della cucina francese. Oscura, definitiva, evocativa dell'immagine di un ispettore solitario e corpulento in grado di ingoiare interi fegatini d'oca in un sorso, Michelin aveva il potere di un re di assegnare stelle e ribaltare le sorti di un ristorante.

Ma divenne anche un leviatano che si concentrava su un tipo di ristorante: quelli con sale da pranzo formali, tovaglie bianche e camerieri serrati. Negli anni '90, la gente aveva iniziato a lamentarsi del fatto che la Michelin fosse tenuta nascosta e tendesse a favorire i suoi preferiti. Fernand Point morì nel 1955, ma la Michelin continuò ad assegnare a La Pyramide tre stelle per rispetto alla sua vedova, che continuò a gestire il ristorante, per più di 30 anni fino alla sua morte nel 1986.

La prima edizione de Le Guide Michelin, del 1900. Fotografia: Eric Cabanis/AFP/Getty

A quel punto, l'economia dei ristoranti era diventata brutale. Persino i grandi chef si sono piegati alle spese del riciclaggio delle loro tovaglie damascate secondo gli innevati standard Michelin. Mentre Thatcher e Reagan stavano liberalizzando le loro economie, il presidente francese François Mitterrand ha promesso "una rottura con il capitalismo". Alzò il salario minimo, assegnò ai lavoratori francesi una quinta settimana di ferie pagate, abbassò l'età pensionabile a 60 anni e ridusse la settimana lavorativa a 39 ore (in seguito fu ridotta nuovamente a 35).

Il conto è stato accumulato su IVA alle stelle – 19,5% per i ristoranti – e alte tasse sulla previdenza sociale. Le stelle Michelin sono diventate sempre più costose da mantenere. Nel 1996, il ristorante a tre stelle di Pierre Gagnaire fallì. Nel 2003 lo chef Bernard Loiseau, indebitato e in perdita di clienti, si è sparato dopo aver sentito voci che avrebbe perso la sua terza stella Michelin. Nel ristorante francese medio, nei bistrot di tutti i giorni, la situazione era disastrosa. I ristoratori si lamentavano del fatto che assumere lavoratori fosse diventato esorbitante e quasi impossibile licenziarli.

La crisi è cresciuta. Nel 2010, un documentario sul canale televisivo francese Canal Plus ha trasmesso filmati sotto copertura dall'interno del gigantesco magazzino di un ristoratore industriale che mostra i ristoratori che impilano i piatti pronti surgelati in giganteschi carrelli della spesa. Secondo una stima, il 70% dei ristoranti utilizzava ingredienti o salse pre-preparati o congelati. Era chiaro che i ristoranti non potevano più permettersi di impiegare persone per sbucciare patate, tritare carote, tritare l'aglio, raccogliere il prezzemolo e tutti gli altri lavori che richiedono tempo in fondo alla catena alimentare. Molto più semplice acquistare la versione pre-preparata e riscaldarla.

Quello che avevo notato come insipido blando era diventato uno scandalo nazionale. Il governo è intervenuto per salvare il ristorante francese. Nel 2009 hanno ridotto l'IVA (è scesa al 5,5%, ora è al 10%) e pochi anni dopo hanno introdotto un nuovo sistema di etichettatura per i ristoranti, faita maison, fatto in casa, per indicare che i piatti erano preparati al momento. Tuttavia, c'erano così tante esenzioni consentite – le verdure, ad eccezione delle patate, potevano essere acquistate congelate, già sbucciate e tritate – che la designazione era un indicatore di qualità piuttosto inutile.

La conservazione può generare conservatorismo. Nel corso dei decenni, la cucina francese è stata sempre più codificata. Il sistema di denominazione d'origine controllata, una designazione governativa che crea criteri legali di etichettatura per la provenienza e la qualità dei prodotti alimentari, è stata introdotta nel 1935 e ora comprende oltre 300 vini, 46 formaggi e alimenti come le lenticchie di Puy e il miele della Corsica. Il famoso pollo di Bresse, con la sua colorazione tricolore di zampe blu, piume bianche e cresta di gallo rossa, deve essere allevato con un minimo di 10 mq di pascolo per capo, finito e ingrassato a grano per due settimane e poi ucciso all'età minima di quattro mesi e un peso minimo di 1.2kg, prima che possa essere certificato con un apposito anello metallico attorno alla gamba morta stampigliato con il nome del produttore.

Allo stesso tempo, la Francia ha sviluppato rigorose qualifiche professionali per i suoi chef, pasticceri, fornai, macellai, salumieri, cioccolatieri. Il diploma PAC (certificato d'aptitude professionnelle, che copre anche idraulici, elettricisti, parrucchieri e altri mestieri) – è quasi un prerequisito per lavorare in campo culinario. Ad esempio, puoi cuocere e vendere il pane senza un diploma CAP, ma per i primi tre anni non ti è permesso mettere un cartello che dice Boulangerie. Questi mestieri sono ulteriormente organizzati in corporazioni e confederazioni professionali, ognuna con i propri criteri di inclusione.

C'è anche un prestigioso concorso statale aperto a molti mestieri, dagli scalpellini ai sommelier. Durante diversi giorni di test, quei pochi che sono ritenuti qualificati dai loro pari nella professione ricevono il titolo di un des meilleurs ouvriers – uno dei migliori artigiani in Francia – e guadagnarsi il diritto di indossare un colletto tricolore. (Basta guardare il documentario del 2009 Kings of Pastry, per capire il rigore e le lacrime e la serietà con cui si vince questo riconoscimento. La manifestazione di pasticceria si tiene ogni quattro anni, l'ingresso è su invito e solo tre o quattro pasticceri saranno giudicati degni di salire ai ranghi di Meilleur Ouvrier.)

Ci sono anche molte associazioni gastronomiche che celebrano e conservano piatti specifici e mantengono le versioni tradizionali di tête de veau, cassoulet, andouille, boudin e specialità regionali come i fichi neri di Caromb e le ciliegie di Venasque. Queste associazioni conferiscono e organizzano premi, distintivi, cene, festival e concorsi. Ho incontrato una volta due rappresentanti dell'Associazione per la salvaguardia del Oeuf Maionese, che sono stati molto felici di spiegare, senza alcuna ironia, i criteri per un ottimo esempio della forma. “Dipende dalle uova, dalla loro freschezza, da quanto sono cotte, e poi la peluria della maionese deve essere perfetta, deve coprire le uova e non cadere troppo facilmente”.

Henri Gault (a sinistra) e Christian Millau, co-fondatori del movimento della nouvelle cuisine. Fotografia: Jacques Langevin/Associated Press

Questa è tutta una grande celebrazione di una grande eredità culinaria, ma c'è il pericolo che la tradizione venga codificata nell'obsolescenza, la creatività incatenata da specifiche e regole. C'è sempre stata una tensione nelle cucine dei ristoranti francesi tra tradizione e innovazione. Alla fine degli anni '60, una giovane generazione di chef si ribellò contro il vecchio ordine, poiché la rottura tra vecchi e giovani nella violenza e nello sciopero generale del 1968 spinse al cambiamento anche nei ristoranti. Si ribellarono ai sughi collosi e addensati di farina di Carême e iniziarono a fare salse con verdure ed erbe.

Questo movimento divenne noto come nouvelle cuisine e fu sostenuto da una nuova guida che sperava di rovesciare il regime della Michelin. Nel 1973, i suoi editori eponimi Henri Gault e Christian Millau pubblicarono il loro manifesto: “Abbasso l'immagine antiquata del tipico buon appetito, quel personaggio gonfio con il tovagliolo infilato sotto il mento, le labbra che grondano brodo di vitello… non più quelle terribili salse brune e salse bianche, quelle spagnole, quelli perigueux al tartufo, quelli besciamella e mattini che hanno assassinato tanti fegati quanti hanno coperto cibi indifferenti. Sono vietati!”

La nouvelle cuisine incentrata sulla semplicità. At the forefront of the new cooking, the Troisgros Brothers’ salmon with sorrel was as famous for its fresh acidity as it was for its pretty colours: pink and vivid green. For the first time, French chefs sent out dishes already carefully arranged on the plate. Gone were the table-side theatrics of flambéeing and carving, pressing whole duck carcasses in silver duck presses and quenelling sorbet waiters were relegated to ferrying plates. But the plates were as pretty as a picture and, for the first time, chefs’ cookbooks began to heavily feature glossy colour photographs. Nouvelle cuisine was as much as aesthetic revolution as it was a culinary one.


'Praise The Lard': A Barbecue Legend Shows Us How To Master Smoked Chicken Wings

Mike and Amy Mills' famous smoked chicken wings, as prepared in Ari Shapiro's backyard.

Mike and Amy Mills are a father-daughter team from southern Illinois.

Mike was trained as a dental technician. "I made false teeth — crowns, bridges, partials — this type of thing. It's what I did as a trade," he recalls. "Later on, I started barbecuing just for the fun of doing it."

And that's what made him famous.

Mike is 75 now. Along with a pen and glasses, he carries a meat thermometer in his shirt pocket. He doesn't like to brag, but he has won numerous international barbecue competitions. He is even in the Barbecue Hall of Fame in Kansas City, Mo.

Mike and Amy Mills Courtesy of Ken Goodman/Rux Martin Books/Houghton Mifflin Harcourt nascondi didascalia

In short, the guy standing on my porch on a recent rainy day is a barbecue legend. With his daughter Amy, he runs a place in Murphysboro, Ill., called 17th Street Barbecue, where they spread "the gospel of barbecue," as Amy puts it. Hence the title of their new cookbook, Praise the Lard: Recipes and Revelations from a Legendary Life in Barbecue. It has simple recipes like pimento cheese and tangy coleslaw, as well as more ambitious projects — like instructions on how to select and prepare a whole hog.

We didn't get in that deep. I asked Mike and Amy to show us something people can make in their own backyards: smoked chicken wings finished on the grill. These barbecue evangelists preach that you don't need fancy equipment to make great meat.

To prove it, they set to work on a well-used and very basic Weber charcoal grill. For heat, Mike likes a natural lump charcoal — not charcoal briquettes.

The Salt

The Great Charcoal Debate: Briquettes Or Lumps?

"It's all-natural wood — it's not got chemicals and coal and other additives just to extend the wood product. It's 100 percent wood," he says.

He puts the charcoal lumps in a chimney and lights them. Once the coals are red hot, he dumps them onto the grill. "You want your coals to be nice and red and charred," he explains.

Recipes and Revelations from a Legendary Life in Barbecue

by Mike Mills and Amy Mills

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Then, right on top of the glowing coals goes an almost magic ingredient: a branch of apple wood, which Mike and Amy brought with them from southern Illinois.

"Something a lot of people don't know: Trees have bark. Bark blackens your meat. Your apple wood has a skin. . It's very thin," Mike says. So apple wood won't darken your meat, he says.

"So charcoal is the heat source," Amy adds, "and wood is the flavor."

As soon as the apple wood goes on, a sweet, smoky aroma fills the porch. "It smells like heaven," Mike says — and that's before there's even any meat on the grill.

The wings have already gotten a spice rub. They go on over indirect heat and should sit there for about an hour and a half undisturbed. They're not intensely cooking just yet, just slowly smoking.

That's one of the beauties of barbecuing, Mike says — it's "the great friendship maker," an excuse for people to get together with no hurry and just sit around and talk. "People aren't pushing and shoving they know when it's ready there's going to be something good."

Ribs "mopped" with barbecue sauce on the grill. "We're not painting a house we're fixing a meal. That's why we use a mop" instead of a brush, Mike explains. Courtesy of Ken Goodman/Rux Martin Books/Houghton Mifflin Harcourt nascondi didascalia

Ribs "mopped" with barbecue sauce on the grill. "We're not painting a house we're fixing a meal. That's why we use a mop" instead of a brush, Mike explains.

Courtesy of Ken Goodman/Rux Martin Books/Houghton Mifflin Harcourt

Finally, we move on to the second step in these two-step wings: It's time to apply a couple of different house sauces — with a tiny little mop. "We're not painting a house we're fixing a meal. That's why we use a mop" instead of a brush, Mike explains. At this point, he and Amy add more hot coals and sear the wings over direct heat.

The cookbook includes the family's recipe for barbecue sauce, which you'll find below.

You want to pull the wings off the grill when the internal temperature hits 165 degrees Fahrenheit, or when they look nice and charred but not blackened.

"You eat with your eyes, too," Mike notes. "In fact, that's the first thing you eat with is your eyes and your nose."

At this point, I need to recruit an impartial judge to help taste these wings, so I corral my next-door neighbor, Diane Swann. She has lived in this neighborhood for decades and she loves a good wing — hot, mild or in-between. Amy hands Diane a wingette. Il suo verdetto?

"Very delicious," Diane declares. (Cibo & Vino magazine agrees — it called the Mills' wings the best in the country.)

"There are just so many layers of flavor here — garlic, salt, dry rub, smoke, chicken itself, and then the sauce," Amy says.

As Diane puts it with a chuckle, "Poor chicken don't stand a chance."

Apple City Barbecue Sauce

(Courtesy of Mike And Amy Mills)

3/4 cup ketchup (made with cane sugar, such as Red Gold or Hunt's)

1/4 cup apple cider vinegar

1/4 tazza di zucchero di canna chiaro confezionato

1/4 cup Worcestershire sauce

2 teaspoons prepared yellow mustard

1/2 teaspoon granulated garlic

1/8 cucchiaino di pepe bianco macinato

1/8 teaspoon cayenne pepper

1/3 cup bacon bits (real, not imitation), ground in a spice mill

1/3 cup grated peeled apple

2 teaspoons grated green pepper

Combine the ketchup, rice vinegar, apple cider juice, cider vinegar, brown sugar, Worcestershire sauce, mustard, granulated garlic, white pepper, cayenne and bacon bits in a large saucepan. Bring to a boil, stir in the apple, onion and green pepper, then lower the heat. Simmer the sauce, stirring often, for 10 to 15 minutes, until it thickens slightly. Decant into a Mason jar, cover and refrigerate. The sauce will keep for at least a month. Warm or bring to room temperature before serving.

Variation: To make this sauce a little hotter, add more cayenne pepper to taste, an additional 1/4 to 1/2 teaspoon. Be careful: A little goes a long way.

Tratto da Praise The Lard by Mike Mills, Amy Mills, and Ken Goodman. Copyright 2017 by Mike Mills, Amy Mills, and Ken Goodman. Used by permission of Rux Martin Books/Houghton Mifflin Harcourt. Tutti i diritti riservati.

Correction May 30, 2017

An earlier version of the recipe for Apple City Barbecue Sauce left out one ingredient: 1/4 cup apple cider vinegar. It's now listed.


13 Comments

“Success is not just about having goals. Success is about having a goal and having a PLAN to achieve it… and then beginning at once to take action on your plan”
Così vero.
I can see you have done your homework, this is an excellent article.
Thanks Tom.

Carlos, Always great to hear from you. I hope you are well and training hard in “the wooden gym!”
It was my bodybuilding mentors that taught me this – always work off a daily meal plan (have an eating goal for the day)… they didn’t teach this in school.
Thanks and have a great one!
Tom Venuto

I love meal planning, as it make shopping and preparing my daily food go so much smoother, instead of a “crap shoot”

especially with a family of 4, 2 of which are high schoolers in athletics. Do you have a software or andriod/kindle friendly app you could recommend to make my meal planning easier than the “pen & paper” method? I have not gotten to the point of tracking the macro-nutrients of each meal and it would be great to be able to do that electronically (because getting out the Calorie King book just takes that much more time).

Sì! no “crap-shooting!”
We built the Burn the Fat Meal planner for our members:
http://www.burnthefatinnercircle.com/
I do all my meal planning there.
I used to use microsoft EXCEL sheets for years and it worked like a charm. You simply have to input the formulas using the Atwater factors I mentioned in the article above, and as you mentioned, you have to look up in a calorie book for the food values which takes more time. electronically the spreadsheet and data base are joined together for quick meal building
For meal planning the options are somewhat limited, which is why i had our developers build our own software.
For meal tracking on while mobile, the choices are endless. I think my fitness pal came out on the top of a list last time we did a survey of our readers and members – the most common reason cited was the extensive data base.
But, it seems everyone has their own personal preference. Id love to hear from some other people what they are using these days, as i do notice new apps coming out practically every month.

Would be nice if you’d post the spreadsheet so we can download it.

Ann — the EXCEL sheet? The download link is at the BOTTOM of the web page / blog post/. The online meal planning software (burn the fat meal planner), that one is only available in the members-only area at http://www.burnthefatinnercircle.com

I totally see your point, Tom. C'è un'enorme differenza. By simply KNOWING what you will eat, ahead of time…trumps food journaling or intake tracking, by a long shot. Advance planning works, simply because a plan often meters portions accordingly. The margin of potential error is low, unlike tracking – which portions can easily go off the charts. Many food trackers will get the tendency to minimize this discrepancy and log only what they “feel” they SHOULD have consumed.
Not only that – planned meals takes much effort to prepare, store and shop for. Winging it every day, looks to be a complete cop-out compared to it. It’s a way of life many busy Americans will not commit to.

Hi Tom. Great article because it reinforces my own ethos. Any chance of creating an Excel meal planner in metric ie kilojoules as opposed to calories for those of your loyal followers that operate this way?

Ciao Tom,
Thanks for the blog post. I understand you are trying to force good behaviour here, but there is a middle ground between Planning and Tracking which I use successfully. I’m talking about average people like myself who want to loose some weight and maintain a good balance of body fat, muscle and overall fitness. Serious bodybuilders and fitness enthusiasts looking to get ripped or bulk up are of course different.
I’ve tried many times to plan meals and follow a meal plan. For me this only works for a limited time, like 4-5 weeks. I’ve found that keeping to a plan becomes an obsession and you spend half your evenings planning next days/weeks meals and stuff instead of spending time with kids etc. It becomes impractical and you feel can’t go out and eat with co-workers because the restaurant might not have the food your plan says, etc.
What I’ve done pretty successfully over the last 18 weeks – inspired by the Body Fat Solution and your blog posts – (loosing about 7 kgs) is to set a calorie goal, in my case 1800 cal/day to slowly loose about 0.3-0.4 kg/week. I use an iPhone app, Easy Diet Diary, which is made for the Australian market. It is easy to enter meals you eat, scan barcodes from packets, etc. This helps me track calories, fat, sodium, protein, etc.
Every week I transfer the daily data to a homemade spreadsheet to analyse how close to the target I got and the actual weight lost.
After a few weeks you learn what you can/can’t eat per day to achieve your goal and what foods make you go over your weekly average fat, sodium, etc target (I don’t want to go over the RDI) or under your protein target. This makes it quite easy to live a normal life and just choose foods that work.
By using common sense and knowledge what foods provide what benefits (lean meat, low fat cottage cheese is good for protein, commercial bread is bad for sodium, etc) you can pretty much balance your day to achieve the goal, and still be flexible what you eat (have a 6 inch turkey sub at Subway for lunch, etc). In a sense I still plan for the day in my mind, but not as ridged as a meal plan. I know if I have my oats for breakfast, the small Subway for lunch, and fruit/cottage cheese snacks during the day, I’ll have enough calories “left” to eat whatever the rest of the family is having for dinner (abit smaller portion than I’d otherwise have) and maybe a glass or two of wine.
I am fully aware that if I set a target to, for example, grow more muscle or increase the ratio of fat loss vs muscle loss, I’d need to plan better to eat more protein etc, but this tracking and half-planning allows me to maintain a steady weight loss without feeling confined by a diet meal plan. The only three things I need are a calorie & nutrition tracking app, a $5 portable scale to weigh food (sometimes), and common sense what to and not to eat.

Hi Magnus. Sounds you like you found just the perfect balance between tracking and planning… which was part of my message. the other part of my message was that tracking alone, if you have absolutely no plan, you simply go into your day with no idea what youre going to eat, may not always end well.
There are benefits to tracking AND meal planning. Mi piacciono entrambi. The great thing about meal planning is that if you work from a pre-made meal plan, you dont have to, nor are you supposed to follow it 100% all the time. you can enjoy foods out at restaurants when you like and make substitutions as often as you like. Not rigid, and certainly never an obsession – only an eating goal or target for the day one that IS flexible.
best part: you are the one who gets to create your plan you dont have to follow someone elses.. and you can change it when you want to if you are the “get bored easily” type. And you know, within a couple months you can already have new habits established by following a meal plan so even if you stop doing it that early, you’ve already reaped many benefits. I typically recommend working off a meal plan (and or macro tracking) for a period of at least 8-12 weeks. After that, for many people, its second-nature.
keep up the great work!


Pro Football Greats Tackle Cooking

Past and present football stars are blitzing the kitchen. This February 2—the day before the Super Bowl—24 current and former NFL players will serve up their favorite recipes for a charity event called "Taste of the NFL" in Phoenix, Arizona. All proceeds go to America's Second Harvest and its network of food banks, the same charity Epicurious supports through Wine.Dine.Donate.

We've intercepted personal family recipes from the participating players. Vote for your favorite! Epicurious will donate to the Taste of the NFL charity with each vote. We'll also give the player with the winning recipe a large donation for his local area food bank—so do your part and vote! [Polls have closed]

Atlanta Falcons

Falcon great Tommy Nobis (1966–76), a five-time Pro Bowl linebacker and former NFL Man of the Year (a nod to his incredible charity work), submitted this recipe, which his wife, Lynne, sheepishly says "isn't real exciting." We beg to differ.

Buffalo Bills

Hall of Fame offensive lineman DeLamiellure (1973–84), star of the legendary "Electric Company" line that blocked for O.J. Simpson, played in 185 straight games, perhaps fortified by this favorite of his wife Gerri's holiday treats.

Cincinnati Bengals

Former Bengals guard and current Bengals radio analyst Dave Lapham (1974–83) considers this dip, based on a Skyline Chili recipe, a staple for football viewing.

Dallas Cowboys—WINNER

Hennings (1992–2000), an All-American at the Air Force, flew 45 missions to provide humanitarian aid to Kurdish refugees in Iraq during the first Gulf War. He's yet to meet anyone anywhere who didn't love these enchiladas.

Sour Cream Chicken Enchilada Casserole

Denver Broncos

Versatile linebacker Mecklenburg (1983–94), a six-time Pro Bowler, is the founder of the REACH Foundation, which provides educational opportunities to Denver-area children. Mecklenburg says it's just not the holidays without his wife Kathi's ginger snaps.

Imballatori di Green Bay

Double-duty-threat Anderson (1966–74), a running back and punter, originated the concept of hang time in punting. Equally important to his family is this recipe by his significant other, Carolyn Creekmore, who says Donny's kids ask for chicken spaghetti way more often than they actually get it.

Indianapolis Colts

Quarterback Morrall (1956–76), who played an astounding 21 seasons in the NFL and was its MVP in 1968, loves to wake up to this recipe, as prepared by his wife, Jane.

Jacksonville Jaguars

Wide receiver Wilford (2004–present) caught a game-winning pass in his very first NFL game. This dessert, developed by one of his close friends, made a similarly great first impression on him.

Kansas City Chiefs

Legendary linebacker Bobby Bell (1963–74), a member of both the College Football and Pro Football halls of fame, says this is one of his favorite pies from childhood.

Tortino di patate dolci

Delfini di Miami

Safety Anderson (1968–77), the league's Defensive Player of the Year in 1973 (who later became a Florida state senator), adapted this recipe from a ski lodge restaurant in Vail and has added ingredients over the years—including eggnog!

Vichinghi del Minnesota

Hall of Fame defensive end Eller (1964–78), star of Minnesota's famed "Purple People Eaters" defensive line, loves this pie on special occasions. Might that make him a Purple Pie Eater?


If you ask us, every recipe our food editors create is a hit, but there are some dishes that veramente resistere alla prova del tempo. Case in point? These 20 recipes are the ones you, our readers, visited most, which makes them the types of essential dishes that every home cook should master, starting with the One-Pan Pasta that's pictured here. Whether you just purchased your first chef's knife and are learning the basics, or your friends have nicknamed you "Martha" because you've cooked all of her best recipes, these classics can upgrade a weeknight dinner or make a Saturday morning or evening at home feel extra special.

For breakfast, make our Simple Crepes or Basic Pancakes&mdashthe batter for both is super simple to make and customizable for any toppings or fillings that you like. They're kid-friendly and adult-approved, and neither recipe require the purchasing of fancy equipment or ingredients. For the main course, try a restaurant-worthy meal like our Easy Roasted Chicken Thighs, which rely on Dijon mustard and honey for sweet and savory flavor. Our Baked-Eggplant Parmesan is vegetarian comfort food at its finest. If you want an all-on-one meal that you can make in advance, look no further than this Slow-Cooker Corned Beef and Cabbage. It may be a holiday staple around St. Patrick's Day, but it's also delicious year-round.

Top off the meal with a foolproof pound cake recipe, creamy No-Bake Cheesecake, or crowd-pleasing Soft and Chewy Chocolate Chip Cookies. Or learn how to make cream cheese frosting, which you can smear on red velvet cupcakes or one of our favorite carrot cake recipes. They offer a wonderful sweet bite at the end of a memorable meal.

Ready to try cooking or baking something new? Everyone should know how to make these classic Martha Stewart recipes, and once you prepare them once, we're sure they'll quickly become favorites in your home.


Lemon Cookies

Beth Lipton/Eat This, Not That!

Almond flour, butter, baking soda, and lemon zest make these lemon cookies mouthwateringly tender. Topped with a lemon juice-infused frosting, these citrus cookies are melt-in-your-mouth delicious. But did we mention they're also keto-friendly?

Get our recipe for Lemon Cookies.


Editorial Reviews

Recensione

“In her book, the author says the best time to take action is when you’re newly diagnosed with type 2 diabetes, and I couldn’t agree more. With crystal-clear language and delicious recipes and meal plans, Lori cuts to the chase and provides answers and solutions to the biggest challenges when learning to manage type 2 diabetes: 'what can I eat, how much and when?"―Hope Warshaw, MMSc, RD, CDE, owner Hope Warshaw Associates, LLC and author of Diabetes Meal Planning Made Easy

“Lori has always been our trusted source for clinical, yet friendly, nutritional advice. It's incredible to see her sharing her wealth of knowledge and contributing to this must-have conversation.”―Karena Dawn & Katrina Scott, Co-founders of Tone It Up and NYT Bestselling Authors

Ȫ diagnosis of type 2 diabetes can leave you feeling overwhelmed, worried and maybe even afraid. But luckily, there are amazing professionals out there that can provide support and guidance. That’s where Lori comes in. In her new book, Diabetes Cookbook & Meal Plan for the Newly Diagnosed, she provides approachable meal plans and delicious and easily executable recipes. This book is perfect for anyone who has recently been diagnosed with diabetes as well as anyone who is just looking to improve their eating habits through nutritious foods. It’s a valuable resource that should be on the bookshelf and in the kitchen!"𠅜hef Sara Haas RDN, Consultant Culinary Nutritionist and Author of Taco! Taco! Taco! e Fertility Foods

--This text refers to the paperback edition.

Circa l'autore

LORI ZANINI, RD, CDE, is a nationally recognized, award-winning food and nutrition expert. She is the author of Eat What You Love Diabetes Cookbook and is featured regularly in both local and national media, including CNN, DoctorOz.com, Healthline, Everyday Health, SELF, Forbes, ABC7, and many others. She is a former national media spokesperson for the Academy of Nutrition and Dietetics. Lori lives in Los Angeles, California, with her husband and toddler son.

--This text refers to the paperback edition.


Contenuti

O'Neal began her writing career as an author for Harlequin Silhouette. Writing as Ruth Wind, [3] she has published over twenty contemporary romances, winning two RITA awards in this genre. [4] Under the name Barbara Samuel, she has written seven historical romances, winning a RITA in 1998 for her book, Heart of a Knight. [4]

In 2000, O'Neal began writing women's fiction under the name Barbara Samuel, publishing five books under this name until moving her women's fiction titles under the name Barbara O’Neal. [5] These books are set mostly in her home state of Colorado or New Mexico, with themes of food, second chances, and multi-generational stories about women. [ citazione necessaria ] She has won three RITA awards for her women's fiction work, making her eligible for the Romance Writers of America Hall of Fame, into which she was inducted in 2012. [6]

O'Neal has won the RITA award seven times and been nominated for seven others. [4] Her books have also won two Colorado Book Awards, [7] and been named Favorite Book of the Year from Romance Writers of America, a Target Book Club pick, and a top book from Library Journal. [8]

When New Adult Romance emerged as a new genre 2013, O'Neal began writing as Lark O’Neal, launching her first New Adult series, Andare lontano, più tardi quell'anno. [9]

O'Neal lives in Colorado Springs, Colorado with her partner, an endurance athlete. [ citazione necessaria ]


He's busy overhauling NOLA

Lagasse opened NOLA in 1992, and it's been one of his most popular restaurants. His connection with New Orleans is undeniable, and in July 2017 L'avvocato di New Orleans announced it was getting a makeover. The restaurant was due to close for five weeks while it got extensive renovations, both in the physical restaurant and on the menu. How extensive? Insanely extensive. Among the plans were turning the entire first floor into a massive bar.

quando Il pasto quotidiano headed back post-renovations, they found it was definitely and completely different. Chef Philip Buccieri headed up the new NOLA, complete with a focus on New Orleans cuisine influenced by evolving and global tastes. Small dishes — and a lot of them — were standard on the menu, along with wood-fired pizzas.

The overhaul came at an appropriate time. NOLA had been a staple in the French Quarter for 25 years, and Lagasse had just had plenty of practice: the renovations came on the heels of a 3-month renovation at Emeril's Fish House in Sands Bethlehem (via Il pasto quotidiano).


Guarda il video: Alberani: Centrati gli obiettivi di mercato, contenti del roster (Dicembre 2021).